Montage final

Compte-rendu de la 2ème session (janvier 2022) à Caylus:

PRECAUTIONS A PRENDRE: EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE: Les fibres de verre et les fibres de carbone sont très coupantes une fois sèches. Elles ne sont pas naturelles comme peuvent l'être des échardes de bois (qui déjà peuvent amener à des infections: https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/corps-etrangers/peau).

Travaillez donc avec des gants un peu épais lors de la manipulation des éléments de la vélomobile où ces fibres artificielles ont déjà séché.

Lorsque vous vous préparez à faire de la résine époxy, mettez des gants en nitrile ou en butyle (et non pas en latex:https://www.boutique-resine-epoxy.fr/fr/blog/74-resine-epoxy-erreurs-ne-pas-commettre) et un masque conforme à la norme EN 140 : 1998 (https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206106; https://www.luanapaully.com/protection-resine-epoxy-uv/).

Aérer la pièce régulièrement est aussi une manière de réduire la concentration des composés organiques volatils (C.O.V.) lors de la fabrication de la résine époxy et de son étalage. Par contre, lors du séchage, il faut une température d'environ 21°C donc c'est plutôt à laisser faire dans un endroit sans courant d'air, d'où vous êtes alors absent (une nuit par exemple). A votre retour, ménager un courant d'air 15 minutes pour dépolluer l'air intérieur.

CONCERNANT LES TRAVAUX EUX-MEMES:

Découpez les contreformes pour les arceaux du cadre à la fraiseuse numérique ou les découper dans une matière un peu flexible pour qu'elles épousent bien les arceaux lors du serrage avec des serre-joints.

Dans la mesure du possible, ôter la bande de serrage (= bande d'arrachage) après les 24h d'étuve: longtemps après il devient en effet plus délicat d'arracher la bande de serrage et de distinguer la bande de serrage de la fibre de verre. Si de nouvelles couches de fibre de verre doivent être ajoutées après une longue période, poncer la surface puis la nettoyer à l'acétone (porter des gants!) avant de mettre les nouvelles couches de fibre de verre et de les imprégner de résine. Nous avons mis de nouvelles épaisseurs de fibre de verre imprégnées de résine époxy à la jonction entre l'aile et les porte-roues:

Quand on travaille à température ambiante d'environ 20°C, la résine commence à polymériser environ 2-3h après sa préparation. Elle ne parvient alors plus a imbiber correctement les fibres (La fibre de verre reste nacrée au lieu de devenir transparente). Pour déterminer l'épaisseur de fibre de verre à stratifier, il est intéressant de savoir qu'à épaisseur égale, la fibre de verre a une résistance mécanique 3 fois inférieure à celle de l'aluminium.

Sur le secteur de bielles, ajouter des contre-écrous serait judicieux car cette pièce va travailler et un certain nombre d'écrous pourrait se dévisser. A défaut, mettre un peu de colle Loctite bleu (n°243) sur les vis.

Avant de mettre 6mm d'épaisseur de fibre de verre puis de la résiner sur le lien entre le guidon (forme en T) et la barre de direction, il faut pouvoir s'installer dans la vélomobile pour choisir une hauteur et un angle guidon-barre de direction confortables (visibilité vers l'avant et confort). A voir si nous gardons cette solution ou partons sur une potence de stocker de tandem ou un guidon articulé qui permettrait de s'installer dans la vélomobile en se contorsionnant moins (cf http://roulcouche.com/page/page.php?id=AZUBApus2026)

Avoir une contreforme en bois, un peu plus large que les arceaux du cadre eux-mêmes, est plus confortable pour placer les multiples semelles en carbone et les presser. Utiliser de la chambre à air usagée pour former un bon contact entre la contreforme, si elle est un peu grossière, et l'arceau de cadre.

Avoir des contreformes prédécoupées pour plaquer la fibre de verre à la jonction "aile d'avion"/porte-roue serait pratique. La difficulté principale est peut-être que l'aile a été profilée à la main selon une courbe qui n'était pas dessinée ainsi sur le patron des porte-roues.

Les barres de direction ("bielles") ont les mêmes dimensions mais les cornières ne sont pas fixées au même endroit sur les deux. Pour les guignols, il aurait fallu percer à 6 mm de diamètre pour accueillir les biellettes et non pas à 8mm (ce qui était écrit sur le plan de base).

Essieu: Il a des petites plaques de bois de 5 mm d'épaisseur à poser pour que les charnières puissent pivoter.

Siege Profondeur des coupes dans le siege pour l'encastrer dans les longerons du cadre:

Longerons du cadre Résinage des semelles en carbone manquantes: Notez le film plastique, destiné à éviter de pourrir la table.

Combler les vides entre les contreplaqués avec de la résine chargée de sciure:

Laisser les longerons du cadre à polymériser sous presse dans un environnement chaud:

Assemblage train avant-cadre dos Déterminer où placer les 4 vis de liason entre le triangle avant + pattes de cadre et les longerons en s'asseyant sur le siège:

Assemblage avant-arrière de la vélomobile L'assemblage se fait grâce à 2 vis par patte de cadre (donc 4 vis en tout), qu'on éloignera au maximum l'une de l'autre pour gagner en rigidité. Pour obtenir un vélo réglable, il faut avoir fait des pré-trous parfaitement calibrés dans les pattes de cadre (difficile avec des pièces réalisées à la main avec une perceuse). Les vis sont supportées par des plaques alu qui permettent de répartir les efforts sur les pièces de bois.

Nous avons fabriqué des zones d'accueil des butées de gaine de frein pour les roues arrières. Nous les avons faites dans de petits tasseaux de bois, percés d'abord à 6mm (la largeur d'une gaine de frein) sur une profondeur de 15 mm environ puis perçé en 1mm (dans le prolongement du trou de 6 mm donc) pour laisser passer le cable de frein.

Dans la configuration travaillée, avoir des haubans qui ne s'évasent pas vers le tube de selle est un atout. En effet, les haubans de VTT sont parfois un peu évasés vers le tube de selle pour pouvoir mettre un pneu large. Autrement dit, choisir un vieux cadre de vélo de route, voire de vélo de route enfant peut être futé.

Pour les personnes de près d'1m90, fabriquer des arceaux de cadre plus longs s'avérera sûrement nécessaire.

Les biellettes les plus longues (celles qui partent du guignol qui reçoit la barre de direction) doivent être faites avec un peu moins de longueur de contreplaqués bois (= être un peu raccourcies) qu'indiqué sur le plan car l'enroulage de kevlar en haut et en bas de la biellette empiète un peu sur les pas de vis:

Il y a un angle de 15° sur le plan original entre la charnière et le coté inférieur du porte-roue. Nous avions un sin alpha = 0,237 donc un angle de 13,4° de mémoire sur notre réalisation.

!!Bien serrer tous les boulons (graisser les filetages des vis chanfreinées) avant de s'installer dans le Mosquito !!

Un parallélépipède de bois de 5 mm d'épaisseur a été ajoutée (::⚠️:: colle à bois? vis? stratification?) sur chaque porte-roue pour permettre à la charnière de pivoter. Par la suite on a percé toute l'épaisseur obtenue
pour pouvoir ensuite boulonner les charnières avec des vis à tête fraisée 6 pans.

Pour régler un moyeu Nexus à vitesses intégrées à 7 vitesses, se référer aux indications données par Sheldon BROWN: https://sheldonbrown.com/nexus-mech.html et à ce tutoriel:https://www.youtube.com/watch?v=qpHQdSvLQj8

Dans les grandes lignes:

• vérifier que la manette de vitesses est sur la vitesse 1, faire courir la gaine de dérailleur (avoir des vitesses intégrées est grosso modo comme avoir un dérailleur) depuis la manette de vitesses jusqu'à la zone d'accueil de la butée de gaine installée sur le moyeu (cf flèche rouge ci-dessous):

• Couper la gaine de dérailleur à la longueur adéquate (faire des belles courbes pour le cheminement de la gaine).

• dans un premier temps, ne pas placer la butée de gaine dans le logement prévu sur le moyeu: travailler avec la roue non montée est plus confortable.

• serrer à fond la petite molette sur la manette de vitesses qui permet de tendre/détendre le cable de dérailleur puis la desserrer d'un tour entier (pour avoir de la marge pour jouer dans les deux sens lors de l'alignement des points jaunes, cf ci-dessous)

• insérer le cable dans la petite vis trouée et serrer le petit écrou (qui se logera vers l'extérieur sur le moyeu à vitesses, avec l'écrou hexagonal) à 101 mm de la butée de gaine (la mesure se fait de la sortie du cable de la butée de gaine au centre de la vis trouée) .

• avec la manette de vitesses, se placer sur la vitesse 4

• en dévissant la molette sur la manette de vitesses (si vous n'avez pas placé l'écrou exactement à 101 mm, il se peut que vous ayez plutôt à la visser, d'où la nécessité au démarrage de ne pas serrer entièrement cette molette pour se laisser de la marge de réglage dans les deux sens), faire coincider les deux points jaunes:

QUESTIONS IRRESOLUES: Pourquoi les porte-roues étaient vraiment à la limite de frotter le sol voire frottaient pour les riders de plus de 70 kg...?

Plusieurs hypothèses: -le positionnement de l'aile aérodynamique n'a pas assez d'impact positif sur la rigidité de l'ensemble de l'essieu: la placer davantage au centre du porte-roue l'amenerait peut-être à se moins déformer.

• l'épaisseur de l'aile est sûrement à augmenter (la résistance en flexion est proportionnelle au cube de la portée) pour qu'elle bouge moins lorsqu'on s'installe dans le Mosquito. Le fait que nous l'ayons davantage effilé que sur le patron participe sûrement de sa moindre rigidité.

• pour une raison inconnue, le diamètre roue (avec pneu) enregistrée sur le fichier 3D est de l'ordre de 498mm (sûrement une roue en 28-440, pour les anglais une roue de 22 pouces) alors que dans notre réalité, certes avec des pneus assez fins (28 mm) sur des jantes de 406 mm (pour les anglais une roue de 20 pouces), notre diamètre roue était donc environ de 462 mm (cf. https://www.ffct-codep18.org/2017/01/06/taille-de-roues-et-circonference/).

Attention à ne pas trop tenter de faire du neuf avec du vieux: les diamètres des cercles de fixation des vieux pédaliers français ne correspondent pas à ceux des principaux acteurs du marché actuel (Shimano, Sram, Campagnolo).

Pour les petits gabarits et ceux/celles qui ont des jambes en X, des doutes demeurent sur l'adéquation du modèle construit sur la base de ce triangle arrière récupéré car les genoux frottaient sur les haubans.

Des piste de résolution: retourner le triangle (mais on n'a peut-être alors plus vraiment de point d'ancrage pour le carénage) ou choisir un triangle arrière qui ne s'évase pas (mais Nicolas mettait l'accent sur la nécessité de pouvoir accueilir une jante assez large à l'avant...) ou renoncer au moyeu avec frein à rouleaux ("roller brake") qui est vraisemblablement plus large qu'un moyeu simple:

Pistes pour équiper son Mosquito:
Il peut être fûté d'avoir des manivelles de longueur réglable, des réducteurs de manivelles, un pédalier pendulaire, ou encore des rallonges d'axe de pédales de chez Hase Bikes pour rendre son Mosquito plus adapté à sa morphologie:https://hasebikes.com/fr/accessoires-adaptes/ (se rapprocher des distributeurs français: Roulcouché, Vélofasto, Cyclociel, etc.)

Outils nécessaires

• ..

Consommables nécessaires

• ..

Description courte

Nomenclature des pièces de direction et vue d'ensemble :

Voici les cotes du trike Mosquito, sur lequel vient se fixer le carénage:

Le trike Mosquito vu de dessous:

Sous-taches 1 (checklist)

Etapes: 1) ... 2) ...

[Photos] ()

Sous-taches 2 (checklist)